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● 香港奢侈品及时尚运营商Bluebell Group蓝钟集团：95%的中国内地奢侈品消费者表示对“轻奢品牌”感兴趣；中国内地是2025年唯一一个国际旅游意向显著下降的市场，
● LV和Chanel相继更换传播负责人，将传播升级为品牌核心战略的一部分，推动提升品牌在全球市场的可持续叙事能力和影响力
●Lululemon：2025年一季度中国市场营收同比增长21%至3.68亿美元，是其全球增速最快的市场；在中国内地正在推动向三线城市下沉市场的布局
● 联商网：44家百货上市公司样本2024年营收总额同比下降15%，关店数量整体大于开店数量，百货公司从品牌组合到营销活动多维度创新引流
●今年618营销策略整体上从之前的“卷低价”转向“简化促销规则+强调合理价格”，电商平台的持续多元化进一步加剧了线上市场竞争
（1）制造企业生产加快，需求侧依然疲软。生产指数为50.7%，比上月上升0.9个百分点，升至临界点以上，制造业生产活动有所加快。新订单指数为49.8%，比上月上升0.6个百分点。新出口订单指数较上月回升2.8个百分点至47.5%，但依然位于收缩区间。从行业看，农副食品加工、专用设备、铁路船舶航空航天设备等行业生产指数和新订单指数均高于54.0%，供需两端较快增长；纺织、化学纤维及橡胶塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等行业两个指数均低于临界点，产需释放不足。
（2）大型企业PMI升至临界点以上，中、小型企业PMI依然位于收缩区间。大型企业PMI为50.7%，比上月上升1.5个百分点，重返扩张区间，其生产指数和新订单指数分别为51.5%和52.5%，比上月上升1.7和3.0个百分点；中型企业PMI为47.5%，比上月下降1.3个百分点，景气水平回落；小型企业PMI为49.3%，比上月上升0.6个百分点，景气水平有所改善。
（3）高技术制造业延续扩张。从重点行业看，高技术制造业PMI为50.9%，连续4个月保持在扩张区间，延续较好发展态势；装备制造业和消费品行业PMI分别为51.2%和50.2%，比上月上升1.6和0.8个百分点，景气水平均有回升；高耗能行业PMI为47.0%，比上月下降0.7个百分点，市场活跃度偏低。
（4）价格指数在收缩区间持续下行。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为46.9%和44.7%，比上月均下降0.1个百分点，制造业市场价格总体水平延续下行趋势。
（5）制造业从业人员指数较上月回升0.2个百分点至48.1%，持续位于收缩区间。
新订单指数为46.1%，比上月上升1.2个百分点，表明非制造业市场需求景气度回升。分行业看，建筑业新订单指数为43.3%，比上月上升3.7个百分点；服务业新订单指数为46.6%，比上月上升0.7个百分点。
销售价格指数为47.3%，比上月上升0.7个百分点，低于临界点，表明非制造业销售价格总体水平降幅收窄。分行业看，建筑业销售价格指数为47.5%，比上月上升0.3个百分点；服务业销售价格指数为47.3%，比上月上升0.8个百分点。
从业人员指数为45.5%，与上月持平，表明非制造业企业用工需求依然处于收缩态势。分行业看，建筑业从业人员指数为39.5%，比上月上升1.7个百分点；服务业从业人员指数为46.6%，比上月下降0.2个百分点。
•5月份综合PMI产出指数回升0.2个百分点至50.4%，产出扩张小幅加快
5月份，综合PMI产出指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点，表明我国企业生产经营活动总体继续保持扩张。
5月份，社零同比增长6.4%，除汽车以外的消费品零售额同比增长7.0%。
1-5月，社零总额同比增长5.0%，除汽车以外的消费品零售额同比增长5.6%；其中，城镇消费品零售额同比增长5.1%，乡村消费品零售额同比增长4.9%。
按消费类型分，5月份，商品零售同比增长6.5%，餐饮收入同比增长5.9%；服装、鞋帽、针纺织品零售额同比增长4.0%，较社零平均增速低2.4个百分点。
按零售业态分，1-5月份，限额以上零售业单位中的便利店、专业店、超市、品牌专卖店和百货店零售额同比分别增长8.5%、6.3%、5.7%、1.8%和1.3%。
1-5月份，全国网上零售额同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长14.5%、1.2%、6.1%。
1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.7%，其中，民间固定资产投资同比持平，外商投资企业投资同比下降13.4%（降幅较1-4约扩大2个百分点）。5月份固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%（前值增长0.10%）。
分领域来看，1-5月份，制造业投资同比增长8.5%，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长5.6%，房地产开发投资同比下降10.7%，住宅投资下降10.0%。
5月份，按美元计，出口同比增长4.8%（前值增长8.1%）；进口同比下降3.4%（前值下降0.2%）。贸易战对中国出口负面影响进一步显现，进口增速继续下行，内需持续偏弱。从出口品类来看，劳动密集型产品出口多数环比改善，其中，纺织纱线%；服装出口金额环比+17.5%，同比+4.0%；鞋靴出口金额环比+9.8%，同比-4.2%。
从对主要贸易伙伴的出口情况来看，关税政策继续在出口产生结构性影响，对美直接出口继续下行，与此同时，对非美国家的出口因“转口贸易”而呈现明显同比增长。5月我国对美出口额同比大幅下降34.52%，环比下降12.73%，占我国总出口额的比重从4月的 10.46%进一步收缩至9.12%；同时，对非美国家出口表现强劲，5 月我国对东盟出口额同比增长18.47%，环比降低3.28%；对欧盟出口额同比增长12.02%，环比增长5.97%；对非洲出口额同比增长33.34%。
供给侧：5月份规模以上工业增加值同比增长5.8%，较4月份回落0.3个百分点
5月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.8%（前值增长6.1%），环比增长0.61%。
5月份，41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。其中，煤炭开采和洗选业增长5.5%，石油和天然气开采业增长5.3%，农副食品加工业增长7.6%，酒、饮料和精制茶制造业增长4.1%，纺织业增长0.6%（前值增长2.9%），化学原料和化学制品制造业增长5.9%，非金属矿物制品业下降0.6%，黑色金属冶炼和压延加工业增长4.8%，有色金属冶炼和压延加工业增长8.1%，通用设备制造业增长6.3%，专用设备制造业增长2.3%，汽车制造业增长11.6%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长14.6%，电气机械和器材制造业增长11.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.2%，电力、热力生产和供应业增长2.0%。
5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%，其中，城市持平，农村下降0.4%；食品价格下降0.4%，非食品价格持平；消费品价格下降0.5%，服务价格上涨0.5%。1-5月份平均，全国居民消费价格同比下降0.1%。
5月份，全国居民消费价格环比下降0.2%，其中，城市下降0.2%，农村下降0.2%；食品价格下降0.2%，非食品价格下降0.2%；消费品价格下降0.3%，服务价格持平。
5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%（前值下降2.7%），环比下降0.4%（前值下降0.4%）；工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%。1-5月平均，工业生产者出厂价格和购进价格比上年同期均下降2.6%。
其中，5月份，衣着类生活资料工业生产者出厂价格同比持平（前值下降0.1%）；纺织原料类工业生产者购进价格同比下降2.5%（前值下降2.3%）；纺织服装、服饰行业出厂价格同比下降0.2%（前值下降0.2%）。
一是国际输入性因素影响国内相关行业价格下降。国际原油价格下行影响国内石油相关行业价格下降，石油和天然气开采业价格下降5.6%，精炼石油产品制造价格下降3.5%，化学原料和化学制品制造业价格下降1.2%，上述3个行业合计影响PPI环比下降约0.23个百分点，超过总降幅的五成。
二是国内部分能源和原材料价格阶段性下行。煤炭需求处于淡季，电厂、港口存煤充足，加之新能源发电成本低、替代作用强，煤炭开采和洗选业价格下降3.0%，煤炭加工价格下降1.1%。南方地区高温雨水天气增多，影响部分房地产、基建项目施工，加之钢材、水泥等建材生产供给充足，黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业价格均下降1.0%，上述4个行业合计影响PPI环比下降约0.18个百分点。
· 货币金融：5月份在政府债券融资拉动下新增社融持续多增，企业和居民端信贷需求依然不足
5月份，新增人民币贷款同比少增0.33万亿元，月末贷款余额增速较上月末下降0.1个百分点至7.1%，继续创有数据记录以来的新低。分项来看，企业贷款同比少增0.21万亿，其中企业中长期贷款同比少增0.17万亿；居民贷款同比少增217亿。
5月份，新增社融同比多增0.23万亿元，从结构来看，在投向实体经济的人民币贷款同比少增的情况下，社融延续同比多增仍主要受政府债券融资贡献，5月国债、新增专项债净融资规模高于去年同期，拉动政府债券融资同比多增2367亿。
截至5月末，M2同比增速为7.9%，较上月放缓0.1个百分点，其增速明显高于一季度GDP名义增速（4.6%），显示货币金融对实体经济保持较强支持力度。M1同比增速为2.3%，较上月加快0.8个百分点，主要受去年同期低基数拉动，当前M1增速仍明显偏低，显示宏观经济动能有待进一步提振。
5月份经济景气水平整体仍处于低位区间，制造业PMI持续位于荣枯线月份供、需两侧整体增速均放缓，虽然社零同比增速达到6.4%（为近一年最高），但投资、出口增速均回落。服饰类商品消费同比增速较社零整体增速低2.4个百分点，衣服等可选消费依然偏弱；全国房地产投资同比降幅连续三个月扩大。5月中上旬，央行实施了降息降准，政策传导尚待周期，消费的提振依然有待于居民收入增长和预期改善。
▶香港奢侈品及时尚运营商Bluebell Group蓝钟集团：95%的中国内地奢侈品消费者表示对“轻奢品牌”感兴趣；中国内地是2025年唯一一个国际旅游意向显著下降的市场，将有更多的内地奢侈品消费者转向国内高端消费市场
总部位于中国香港的奢侈品及时尚品牌运营商Bluebell Group（蓝钟集团）于日前发布第五版“亚洲生活方式消费者画像”（Asia Lifestyle Consumer Profile）报告。该报告的调研于2025年3月完成，调查对象覆盖亚洲地区（包括中国内地和香港、韩国、日本和东南亚）的1500名奢侈品消费者，他们在过去6个月中至少花费1200美元购买生活方式产品。
调查显示，整个亚洲地区的消费者信心下降，中国内地（94%，下滑3个百分点）、东南亚（90%，下滑3个百分点）和日本（74%，下滑4个百分点）消费者是乐观的，其占比同比均有所下降。
随着消费者变得更加深思熟虑、眼光更加挑剔、与数字技术的联系更加紧密，奢侈品牌需要密切倾听、因地制宜、始终如一地提供价值——不仅通过产品，而且通过体验、服务和叙事。Bluebell 总裁兼首席执行官Ashley Micklewright表示：“今年的调查结果显示，整个亚洲的奢侈品消费者变得更加挑剔、更加数字化、更加以价值为导向。品牌不能再仅仅依靠传统或愿望——它们必须在每一个触点上证明自己的价值。无论是通过质量、相关性、创新还是服务，奢侈品行业的新任务都是为了在快速发展、从根本上重新调整的独特市场中赢得信任和忠诚。”
随着价格的上涨和渠道的拓宽，亚洲消费者在购买奢侈品时变得更加慎重。在整个亚洲地区，消费者越来越希望品牌通过产品质量、性能、投资价值或转售潜力来证明其定价的合理性。
大多数消费者都认为，奢侈品是由产品和材料的品质，而非设计或背后的品牌来定义的。中国内地（92%）和东南亚（86%）对此的认同度最高，近一半的消费者表示“非常赞同”。日本和香港的认同度略低，但总体认同度较高（83%、82%），但“非常认同”的比例较低，约为三分之一。韩国的总体同意率最低（79%），不同意率最高，这表明对某些人来说，质量本身可能还不足以抵消品牌的吸引力。与去年同期相比，东南亚的同意率增长最为显著，从74%上升至86%。日本也有所上升，而中国内地则保持在较高水平。
此外，多数受访者表示，如果产品在工艺方面表现出色，不会因涨价而放弃购买。中国内地再次领先，88%的受访者表示同意，其次是香港（81%）和东南亚（80%），这些地区的受访者的信心倾向于“略微同意”。日本是个例外，仅有63%表示同意，近三分之一在某种程度上表示不同意，这表明他们对价格更为敏感。
在所有市场中，绝大多数人都表示更愿意投资于一件可以反复穿着或使用的高品质单品。中国内地和香港、韩国都高于80%的标准。东南亚地区表示强烈同意的比例最高，为35%。类似的趋势还表现在越来越多的受访者倾向于长期保值的奢侈品。在每个市场，多数受访者在做出购买决定时，都会优先考虑吸引力和转售潜力。东南亚（85%）和中国内地（88%）受访者的认同度最高，分别有41%、38%的受访者表示非常认同。日本和韩国则表现得较为平淡：虽然总体同意的比例分别为68%、76%，但不同意的比例较高，“非常同意”的比例也最低（24%、23%）。
虽然大多数市场在这一心态转变上是一致的，但日本和韩国显得更为保守——这可能反映了对转售的文化态度，也可能反映了从收藏到策划的转变较为缓慢。不过，总体趋势还是很明显的：保值正在成为奢侈品吸引力的关键部分。
与此同时，更多的消费者对轻奢感兴趣，认为其代表着以更负担得起和可接受的价位，提供品质、高端的奢侈品牌体验。中国内地受访者对此认同度最高，达95%，此后分别为东南亚（91%）、香港（87%）、韩国（85%）、日本（74%）。
对价值的追求也开始推动“仿品”需求增长，75%的韩国消费者、64%的中国内地、64%东南亚消费者对低价的仿品持开放态度。
总之，这些数据预示着一种更加合理化的奢侈品心态，即品牌必须更加努力地证明其定价能力。但品牌的声誉依旧重要。整个亚洲市场，多数消费者依旧认为高端或生活方式品牌的声誉是其购买决策的关键影响因素。从过去四年的数据来看，这一因素在中国内地和香港保持高水平且稳定状态，在东南亚则快速增长——从2021年71%增长至2025年的91%。
静奢（Quiet Luxury）在整个亚洲都引起了共鸣，所有受访市场的认同度都介于80%～88%。但不同程度的认同还能说明更多问题：中国内地、韩国和日本均有近40%的消费者表示非常赞同，这表明他们对此的坚定支持，而香港和东南亚地区消费者对此的认同度则较低。虽然静奢的需求很普遍，但一些市场可能更注重其美学而非其基本理念。品牌必须小心谨慎地把控度，在含蓄与文化暗示之间取得平衡，而文化暗示仍然是价值和追求的信号。
消费者普遍希望产品能够超越季节性潮流。在中国内地，87%的受访者更倾向于永恒性而非潮流性，日本和东南亚也有类似的比例。中国内地和日本的受访者表现出强烈的信念，分别有40%、39%的受访者表示非常赞同。但在韩国和香港，虽然消费者的认同度仍然很高，但却更加犹豫不决——半数以上的消费者略表认同，但表示坚定信念的消费者较少。东南亚的拒绝率最高（8%表示强烈不同意），这表明少数消费者仍被新奇事物和趋势周期所吸引。
从消费重点的转变中获益的是亚洲本土品牌和小众品牌，它们在文化相关性和技术掌握方面提供创新。数据显示，消费者越来越青睐具有创新性、情感共鸣和文化相关性的品牌：消费者对亚洲奢侈品牌的兴趣依然高涨，由中国内地（86%）、东南亚（83%）、中国香港（70%）引领。
消费者也越来越多地转向小众和限量系列，而非主流系列，尤其是在中国内地，占比达79%（同比增长15%）。虽然传统品牌仍然具有影响力，但这一转变表明了消费者的审美疲劳和对新鲜感的渴望。最近的购买数据进一步凸显了小众品牌日益增长的主流吸引力，尤其是在东南亚和中国内地。
东南亚在除时装以外的所有类别中都处于领先地位，尤其是在配饰和鞋类（72%）、时装（60%）和护肤品（57%）中的渗透率较高，这表明他们对提供优质和个性化服务的新兴品牌持强烈的开放态度。中国内地也显示出类似的广泛参与度，半数或更多的受访者表示在积极的生活方式、美容、配饰和时装方面购买了小众产品。这表明小众不再是另类，而是越来越受追捧。有趣的是，日本小众时装方面的购买率最高（70%），但在其他品类方面却落后于其他国家，这凸显了日本消费者对知名度较低品牌的选择性——更偏爱服装而非配饰或珠宝。韩国和香港的参与程度适中，小众时装和配饰表现最为突出。
在所有市场中，珠宝和钟表仍然是小众品牌渗透率最低的类别，凸显了人们对传统品牌的持久偏好和对高投资项目的信任。总体而言，这些数据表明，小众品牌不仅在情感上，而且在销售上都获得了牵引力——尤其是在风格、自我表达和可获得性最为重要的品类中。
奢侈品更注重体验而非产品本身已被广泛接受，尤其是在中国内地（96%）、韩国（83%）和东南亚（79%），这些地区的认同度既高又一致。
日本是一个明显的例外，但也取得了显著的飞跃：从2023年的59% 增长到2025年的 76%，这表明即使在较为传统的市场，人们对生活方式和情感参与的开放度也在不断提高。香港在下滑后出现反弹，从2023年的56%上升到2025年的 81%。
消费者对服务的期望不断提高。无论是线上还是线下，高接触、无缝互动已成为基本要求。从个性化的线上购物到知识渊博的店员，消费者需要的是无形而周到、无摩擦而又能引起情感共鸣的服务。超过90%的受访者希望，在购买奢侈品时能得到优惠和奖励，许多人还对身临其境或咨询式的店内体验表现出兴趣，尤其是在中国内地和东南亚。
这种“高接触”心态跨越了品类和渠道，表明品牌必须始终如一地以服务的形式提供价值，包括线上购物、支付选择、送货、线下互动，而不仅仅是产品。
混合型购物行为日益占据主导地位，整个亚洲的消费者都倾向于将线上和线下渠道相结合——尤其是在触觉互动、个性化、便利性占关键因素的产品类别中。
在所有产品类别中，中国内地和东南亚的消费者都明显倾向于线上线下相结合的模式。在中国，超过半数的消费者表示更喜欢通过两种渠道购买大多数类别的产品。在东南亚，全渠道的使用率更高，60%～71%的消费者更喜欢在所有品类中采用混合方式，这强调了该地区对无缝、科技化、高接触服务的需求。
从影响消费者决策的渠道来看，社交媒体各品类都占据首位，随后是品牌官方线上渠道、电商网站。
但具体到不同的市场，渠道影响则各有不同，这意味着品牌需要因地制宜地制定媒体战略。就中国内地市场而言，其呈现出均衡的混合影响，其中社交媒体占比46%、品牌官方线%。
此外，2025年，亚洲奢侈品消费者将继续在物质享受与丰富的旅行体验之间取得平衡。
就国内旅行而言，很大程度上仍然以体验为主导，尤其是在日本（74%）和东南亚 （68%），餐饮、水疗和娱乐在这两个地区名列前茅。然而，在中国内地，国内消费更偏向于奢侈品，对美容护肤品（58%）、奢侈时装（54%）和珠宝钟表（50%）的消费意向较高——这表明中国消费者在有限的国际旅行中，继续追求境内购物。
在东南亚（34%）和韩国（24%），医疗保健和康养正成为显著的次要优先考虑因素，这也暗示了消费者对整体奢侈品体验的日益关注。同时，香港没有报告国内旅游的数据，这加强了其面向外向型消费者的基础。
国际旅行时，消费则更多侧重物质。在所有市场中，时尚奢侈品都位居前两位，东南亚（63%）、中国内地（58%）和香港（57%）遥遥领先。美容护肤品和珠宝钟表的消费意向也很强烈，中国内地和东南亚地区这三类消费的比例均超过 55%——这凸显了免税或高端零售在海外的持久吸引力。体验式消费虽然次于奢侈品，但仍然非常重要，尤其是对日本（64%）和东南亚（57%）游客而言，他们都将餐饮、水疗和文化沉浸放在首位。香港和韩国的消费者继续表现出更均衡的特征，对产品和体验都有浓厚的兴趣。
长期以来，中国内地消费者一直占据全球旅游零售经济的“C 位”，但报告提醒道，指望中国消费者出境消费的奢侈品牌，可能需要调整预期。
中国内地是2025年唯一一个国际旅游意向显著下降的市场，从2024年的78%降至58%，是所有调查市场中最低的，大幅下降了20个百分点，可能反映了经济谨慎、旅行限制不断变化或重新关注国内消费和体验等因素。事实上，中国内地消费者在国内旅游的意向仍然高达81%。
随着越来越少的中国内地消费者可能到国外购物，品牌将需要重新调整其旅游零售战略，加倍注重中国本土化的体验，并加大对韩国、东南亚和香港等高潜力出境市场的投资。这一转变也给品牌带来了更大的压力：将旗舰店、快闪店和微信活动，转化为旅行主导的奢华时刻的有力替代品。与此同时，韩国（90%）、中国香港（82%）和东南亚（92%）等市场的国际旅游意向依然强劲。
随着亚洲旅游业的复苏变得更加分散，灵活性和逐个市场的精确性至关重要。值得注意的是，迪拜和悉尼等新旅行目的地已跻身十大最想去的地方，这表明旅游客流和零售机会发生了更广泛的变化。
Bluebell Group的调研显示，亚洲奢侈品消费者变得更加挑剔、更加以价值为导向，在购买奢侈品时变得更加慎重，希望品牌通过产品质量、性能、投资价值或转售潜力来证明其定价的合理性。这实质上是变得越来越理性的消费者，要求奢侈品牌回答其产品高价格的合理性，或者是因为独特的产品和材料材质，或者是因为表现出色的工艺，或者是因为稳定的保值预期，奢侈品牌需要给出答案。调研显示，更多的奢侈品消费者对轻奢（品牌）感兴趣，对相对低价的仿品持开放态度。与此同时，中国内地消费者出境旅游和消费的意向显著下降，这在一定程度上为内地本土生活方式（轻奢）品牌提供了机会。内地本土轻奢品牌同样需要向消费者展示其定价的合理性，相较于保值，更多可能来自于优秀的产品品质以及工艺，为顾客提供反复穿着或使用的高品质产品。
▶ LV和Chanel相继更换传播负责人，将传播升级为品牌核心战略的一部分，推动提升品牌在全球市场的可持续叙事能力和影响力
奢侈品不仅是产品创意的竞争，比的更是谁更会讲故事。在创意总监洗牌之外，另一场洗牌在奢侈品行业隐秘进行，包括Chanel、LV在内的奢侈品牌传播一把手齐齐换人。
据时尚商业快讯，Chanel近日新设立了全球首席传播官一职，任命前爱德曼公关高管Ruth Warder，将直接向Chanel全球首席执行官Leena Nair汇报，任命今年9月正式生效。Ruth Warder曾担任爱德曼英国和爱尔兰地区的CEO及EMEA品牌主席。她在科技、零售、娱乐、奢侈品和快消品等多个行业拥有丰富经验，并在爱德曼任职期间推动包括职场咨询、可持续发展和人工智能在内的新专业领域的发展。
Chanel表示，Ruth Warder将在现有全球传播团队的基础上，继续制定统一且主动的声誉管理战略，进一步扩大品牌声音，推动品牌在全球范围内的积极影响力。值得关注的是，Chanel首次设置首席传播官正值该品牌创意总监更替的关键过渡期，Ruth Warder上任时间为Matthieu Blazy首秀的前一个月。2021年，自1971年起创建了Chanel公关部门的元老级人物Marie-Louise de Clermont-Tonnerre，在服务50年后正式离开品牌，此后Chanel的公关部门就开始了重组。
任期内，Marie-Louise de Clermont-Tonnerre曾在Chanel时装、美妆、腕表与高级珠宝各业务中确立了公关与媒体关系的架构，确立了品牌价值观及这些部门为设计师与产品服务时所秉持的高标准战略视野。她还主导创立了Chanel的遗产管理部门，并早在二手时尚兴起之前就开始收购Gabrielle Chanel 1930年代及1960年代的作品。同时，她也在保护与推广Chanel标志性场所中发挥了关键作用，其中包括品牌创始人在巴黎康朋街31号的公寓，该公寓最终被法国政府列为历史古迹。
三年后，Chanel再新设全球首席传播官一职，向CEO Leena Nair汇报，与时装业务公关向时装部门总裁Bruno Pavlovsky的汇报线不同。业务覆盖范围上，全球首席传播官Ruth Warder也涉及包括时装、美妆和香水的全品类。在工作方向来看，Emmanuelle Walle偏向于国际媒体公共关系的维护，Ruth Warder则是品牌传播战略的整体设计。
与此同时，国际媒体之外的明星名人关系也有专人负责。Bottega Veneta前品牌拓展负责人Michael Giugliano近日也通过社交媒体确认加入Chanel，负责品牌的明星名人团队。自Matthieu Blazy入职后，他一直在为Chanel招兵买马，组建新团队，进而引入了曾在Bottega Veneta共事的Michael Giugliano。
在全球奢侈品消费放缓的背景下，Chanel正处于业绩承压时期，多年强劲增长势头突然中断，2024年收入同比下降5.3%至187亿美元，净利润大跌28.2%，至34亿美元。在此关键时期，Chanel即将在Matthieu Blazy的带领下探索新的发展方向，但是在市场对创意总监单一聚焦时，不能忽略的是，Chanel的新篇章实际上是整个公关传播团队配合的战役。
LV虽然没有创意总监更替，但是变化也在酝酿中。LV近日宣布任命Carole Bildé为形象与传播高级副总裁，立即生效。她将直接向新任LV副CEO Damien Bertrand汇报。今年3月，在LVMH发布的一系列新任命中，Damien Bertrand从Loro Piana CEO被调任LV副CEO，他的任命也在三天前正式生效。
Carole Bildé曾担任LVMH旗下香槟品牌Veuve Clicquot的首席营销与传播官，拥有超25年在奥美、BETC、Chloé等传播机构与奢侈品牌的丰富经验。加入LV后，她的核心任务是带领团队进一步强化品牌话语权，稳固LV在全球奢侈品行业的领导地位。原首席营销与传播官Blake Harrop将在LVMH内部转任新职。值得关注的是，Blake Harrop在2024年4月才上任，在任刚满1年。此次对形象与传播高级副总裁的重新任命，也体现了新CEO到任后品牌策略的调整。
新CEO上任第一件事是换传播一把手，可见形象与传播的重要性。特别是LV，相较于Chanel和爱马仕的相对保守，LV在公共传播策略上更加积极。
LV对公共传播的关注可能是由于，该品牌的产品虽然采用了较强的工艺和设计，但其作为奢侈品的核心溢价更多来自品牌的文化软实力。形象部门通过长期高规格的视觉内容、广告大片、艺术文化合作等目，不断在全球消费者心中塑造LV等于最高级别奢华生活方式的认知。
作为最早进行全球扩张的奢侈品牌，LV也认识到全球超70-80%的销售来自全球跨区域消费者，品牌统一性极其重要。因此，LV之所以成为全球最大奢侈品牌，依靠的是一整套全球形象与文化塑造系统，对于这个不断扩张的奢侈巨头而言，形象与传播不只是辅助部门，更是其文化输出与商业扩张的战略引擎。
LV营销部门培养了大量CEO管理人才，先后在Dior和LV担任CEO的LVMH核心高管Pietro Beccari就曾担任LV市场与传播执行副总裁，他在该品牌推出的多项广告活动中发挥了重要作用，例如邀请国际明星马拉多纳、安吉丽娜朱莉等人出演的Journeys系列广告，这些项目在整个行业内广受好评。
Gucci最新的CEO Stefano Cantino也来自于LV的传播部门。他曾在LV担任过传播和活动高级副总裁、全球传播副总裁等职务，深度参与了LV在全球市场的品牌塑造、传播战略和市场推广，例如Virgil Abloh在任时期多个声势浩大的男装秀。可以说，他是LVMH形象与传播体系培养出来的代表性高管之一。
这也是为什么外界普遍认为，Gucci在当前品牌重塑的阶段启用Stefano Cantino，正是希望借助他在品牌叙事、全球市场推广、明星与文化资源整合等方面的能力，来重振Gucci的品牌热度与文化影响力，尤其是在Gucci需要重新讲好高端化故事的节点上，传播型CEO的价值尤为突出。在Stefano Cantino入职Gucci后，他也将形象和传播一把手作为组建新团队的关键，进而将Givenchy全球传播副总裁Valérie Leberichel为Gucci全球传播高级副总裁，接替此前离职的Alessio Vanetti。而填补Givenchy该职位的又是从LV、Gucci等品牌出去的传播老将Benjamin Cercio。
由此可见，奢侈品传播部门职能本身正在从品牌附属，升级为品牌核心战略的一部分。今天的传播负责人，往往同时负责品牌风险控制和价值观把控，以及品牌影响力的拓展，参与最高级别的整体战略制定。公关传播部门也从早期的媒体关系维护，延展到不同板块，广泛触及传播、内容、视觉、艺人管理、数字传播、社交媒体策略等。
有观点认为，奢侈品牌的传播策略正在经历进化，从商品广告和名人代言，走向生活方式传播，再进入到价值观输出。这意味着传播不仅是放大产品价值的手段，更成为消费者是否愿意长期留在某个品牌的决定因素。尤其是年轻一代消费者逐渐成为奢侈品核心消费群后，品牌对话能力就成为核心软实力。
在全球信息技术演进和奢侈品行业的整体变迁下，Chanel和爱马仕这两个以爱惜羽毛著称的奢侈品牌越来越多地关注传播团队建设是大势所趋。面对数字时代的舆论结构变化，Chanel需要有更主动、持续的议程设置能力。Chanel过去几年虽然保持了品牌稀缺感，但也错失了不少声音。为此，Chanel已在5月30日正式入驻小红书，终于打破疏离的品牌姿态，加入本土社交媒体生态。截至目前该账号发布的7条内容聚焦2024/25高级手工坊系列。此前作为奢侈品入门业务香奈儿美妆早就入驻小红书，粉丝已经超过24万。
这一举动不仅意味着Chanel在中国市场的数字化进入精耕细作阶段，也被视为其在近期中国裁员风波后争夺舆论主导权的一次布局。不过在主动发声与保持高端化形象之间，Chanel要掌握平衡还需要小心探索。今年4月，Chanel首次通过媒体对外公开其一家核心皮具工厂的内部运作过程，向公众揭示其标志性手袋“11.12”，即人们熟悉的Classia Flap经典手袋的制作全过程。Bruno Pavlovsky向媒体解释称，如果品牌不说明价格为何如此高昂，外界就无法理解。
然而这一决定似乎弄巧成拙，不少人在看到Classia Flap手袋在视频中有一半镜头都是由机器生产时，感到极为震惊。市场对短片的负面反响显然超出了Chanel的预期，视频在短暂发布后就被下架。Chanel似乎认为向公众开放透明是一种创新进步，但此举却被视为陷入了自证陷阱。在过去近30年时间里，通过对高级时装制作工艺的传播，Chanel等于法国高级手工艺的心智已经形成，使得消费者对Chanel手袋部分由机器制造产生落差感。
与此同时，Chanel在财务方面也试图采用更主动的沟通策略。尽管并非上市公司，Chanel自2018年开始向外界公布财报。这本来是Chanel向市场秀肌肉的一种方式，然而到了今年5月，该集团公布的2024年财报几乎吓坏了市场，不仅是该品牌自2020年疫情以来首次收入大跌，也远逊于其他奢侈品竞争对手。
在财报发布的同时，Chanel与部分媒体进行了沟通，CEO Leena Nair接受采访时表示，作为一个百年品牌，Chanel对起伏有清醒预期。面对经济与地缘政治环境带来的不确定性，Chanel依旧保持长期视野，认为市场周期波动是正常现象。有观点认为，Leena Nair的表态过于官方克制，特别是在当前品牌关键的转型期，市场和消费者都更期待品牌管理者传递出更多信心，输出对市场有真实影响力的内容。
对这名来自联合利华人力资源高管的任命，本来就是Chanel在追求可持续发展、多样性等当代化企业管理过程中所做的决定，新任首席传播官Ruth Warder的履历更是体现出这样的方向。但是与此同时，市场也不希望Chanel丧失其作为法国高级时装屋的精品声音，变为没有人格化色彩的商业机器。一个奢侈品牌的长期估值，不靠一场大秀，而靠可持续的叙事能力。
▶Lululemon：2025年一季度中国市场营收同比增长21%至3.68亿美元，是其全球增速最快的市场；在中国内地正在推动向三线城市下沉市场的布局
当地时间6月5日，lululemon（露露乐蒙）发布2025财年第一季度财报，同步下调了全年业绩指引。财报显示，2025财年第一季度lululemon净营收24亿美元，同比增长7%。lululemon预计2025财年净营收将在111.5亿美元至113亿美元之间，分析师预期为112.4亿美元；该公司下调2025财年稀释后每股收益至14.58美元至14.78美元之间，低于此前14.95至15.15美元的预估，也略低于分析师平均预期14.89美元。
lululemon首席财务官梅根·弗兰克在财报电话会议上表示，该公司的全年业绩预期基于假设目前美国对中国征收30%的额外关税，并对该零售商进口的其他国家商品征收10%的额外关税。关税政策对lululemon供应链成本产生的冲击成为关注焦点。
2025财年第一季度，lululemon收入同比增长7%至24亿美元，其中中国市场依然是助推lululemon增长的强劲引擎。报告期内，中国市场营收同比增长21%至3.68亿美元，带动国际业务营收同比增长19%，成为lululemon全球市场增速第一。
另外，美洲地区作为lululemon的主战场，报告期内营收同比增长仅3%。同时，美洲地区的可比销售额同比下滑2%。对此，lululemon表示，公司在美洲的商店客流量下降，部分反映了经济不确定性、通胀压力、消费者信心下降以及可自由支配支出的变化。
值得注意的是，lululemon第一季度的净利润出现2021年以来的首次下滑。数据显示，2025财年第一季度，lululemon净利润同比下滑2.13%至3.15亿美元。lululemon上一次第一季度净利润下滑还是在2020年，当时净利润同比下滑70.53%。
对于第一季度净利润下滑的原因，lululemon认为，主要是由于报告期内，销售、一般及行政费用增加了1.004亿美元，其他收入净额减少1150万美元，所得税费用增加130万美元，毛利润增长的1.081亿美元仅抵消了上述部分不利因素。
lululemon提到了关税对公司的业务的影响，“近期对进口到美国的产品加征的关税，以及其他国家的贸易举措，可能会对我们的业务产生不利影响。”其中，自2025年4月加征关税以来，公司在美国的库存成本已增加，这可能会导致毛利率和经营收入大幅下降。此外，更高的关税可能会引发美国及全球宏观经济波动，进而可能影响消费者需求。
由于不自己生产产品和原料，lululemon对供应链格外敏感。美国政府的多项关税政策直接影响到lululemon产品的生产、运输。截至目前，lululemon超六成产品来自东南亚代工厂。若lululemon不采取应对措施，代工厂的成本优势可能因关税调整的连锁反应被抵消，甚至进一步压缩利润空间。lululemon表示，公司正在采取措施减轻高关税带来的部分财务影响，这些措施可能包括优化采购渠道、与供应商谈判、削减成本以及有选择地提价。据报道，该公司首席财务官梅根·弗兰克透露，“我们将对一小部分产品进行价格上涨，但幅度不大。涨价将从本季度后半段和第三季度开始。”
虽然lululemon下调了2025财年全年业绩指引，但并未改变品牌整体业绩增长的趋势。对于lululemon这样一家经历多年高速增长、营收体量已超百亿美元的上市公司而言，如何保持稳定增长是其面对的新命题。从目前披露的战略来看，lululemon主要从两个方面入手，一是新品类、二是新市场。
近年来，lululemon品类拓展的步伐在加速，从瑜伽裤实现到鞋履品类的拓展后，该品牌还加码了跑步、网球、高尔夫以及户外装备等品类，同时也顺应市场需求增加了宽松裤品类。此外，根据lululemon发布的最新增长战略Power of Three×2，品牌计划2026年营收比2021年增加一倍至125亿美元，其中男装业务计划营收翻倍。lululemon自2023年起重点加码男装产品线财年，男装业务营收增速已高于女装。2025财年第一季度，lululemon女装业务营收同比增幅为6.96%，男装业务营收增幅为7.73%。需要注意的是，女装业务依然占据lululemon超六成业务，而男装业务近几个季度的营收占比则维持在22%-23%的水平，短期内难以实现爆发性增长。
而在新市场的拓展方面，lululemon在Power of Three×2战略中有明确提到对中国市场的发展规划，即到2026年时，中国大陆的门店数量将达220家，中国市场也将成为lululemon全球第二大市场。按照lululemon2025财年的规划，预计全球计划净新增40家至45家店，其中北美约为10家至15家，其余布局国际市场，这其中又有多数会布局中国市场。截至2025财年第一季度末，lululemon在中国的直营门店数量为154家，较2024财年第四季度末净增加3家，lululemon总门店数量则增至770家。
从lululemon近年来在中国市场新增门店选址来看，主要集中在二、三线城市。据报道，去年，lululemon中国区董事总经理黄山燕曾表示，在中国市场，lululemon正紧密布局具备发展潜力的新一线和二线城市，并有选择性地进入三线城市。有数据统计，目前lululemon在二三线%。
一个奢侈品牌的长期估值，很大程度上取决于可持续的叙事能力，这种叙事能力应该以产品品质、工艺或者保值等要素为基础，叠加文化要素，能够带给消费者扎实的物质消费享受和精神消费共鸣。今年以来LV与Chanel相继更换传播负责人，将传播升级为品牌核心战略的一部分，显示打造可持续叙事能力对保持奢侈品牌影响力乃至定价权的重要性。轻奢品牌同样需要构建自己的可持续叙事能力，品牌叙事与顾客生活方式相呼应，在消费者心智中建立独一无二的、持续的品牌认知。
▶ 联商网：44家百货上市公司样本2024年营收总额同比下降15%，关店数量整体大于开店数量，百货公司从品牌组合到营销活动多维度创新引流
2024年底，银泰百货宣布“易主”，3个月后，“全球店王”北京SKP也传来出售消息。这是两家百货行业的标杆，前者是大众时尚百货代表，特别是「线上线下新零售融合」，一直被视为行业发展新方向；后者则是高端商场的代名词，一直被誉为贵妇、中产“收割机”。当两个不同维度的「标杆」被放上货架，一定程度上代表着百货商场的日子越来越难了。这从拥有百货商场业务的上市公司业绩中也能看出来。
《联商网》统计发现，44家百货上市公司2024年实现营业收入1759.12亿元，比2023年的2070.68亿元减少311.56亿元，同比下降15%。44家百货上市公司2024年实现净利润31.82亿元，比2023年的30.68亿元增加1.14亿元。
从数据上看，2024年44家百货上市公司中营收上涨的公司有12家，约占总数的27%。分别是合百集团、欧亚集团、南京新百、新华百货、广百股份、大东方、供销大集、华联股份、佳华百货控股、大连友谊、岁宝百货、上海九百。其中大连友谊营收增速最快，2024年大连友谊营收3.72亿元，同比增长127.9%。营收跌幅最大的是翠微股份，根据公告，2024年翠微股份实现营收22.29亿元，同比下降39.11%。
净利润上涨的公司有14家(包含亏损收窄)，约占总数的32%，其中百大集团增长最快，同比增长878.21%，实现净利润1.33亿元；中央商场、供销大集、佳华百货控股、岁宝百货亏损收窄；友好集团扭亏为盈。
2024年实现盈利的百货公司有29家，约占总数的66%，其中百联股份最赚钱，净利润为15.67亿元，紧随其后的则为重庆百货(13.15亿元)和居然智家(7.69亿元)。
有15家百货公司出现不同程度亏损，约占总数的34%，其中供销大集亏损最为严重，2024年供销大集亏损13.24亿元。永旺、茂业国际、翠微股份、大连友谊、世纪金花亏损扩大。2024年，营收净利双降的有22家，占总量的50%。
根据榜单显示，营收位于前十位的分别是百联股份(276.75亿元)、重庆百货(171.39亿元)、居然智家(129.66亿元)、天虹股份(117.86亿元)、王府井(113.72亿元)、百盛集团(86.97亿元)、永旺(74.34亿元)、茂业国际(73.98亿元)、合百集团(70.36亿元)、欧亚集团(70.11亿元)。
业绩失速带来的一个直观影响是，百货公司加速关店的同时，开店速度也开始放缓。
2024年44家百货上市公司开出15家门店(仅限百货、购物中心及奥莱门店，下同)，而关店数量则为18家。
其中天虹股份新开5家门店，分别为苏州盛泽天虹、赣州君尚天虹、厦门筼筜天虹、杭州西溪天虹、衡阳衡成天虹；王府井也开出贵阳新印1950 Discovery、贵阳国贸CCPARK、莱西王府井、苏州王府井4家门店；汇嘉时代新开汇嘉时代哈密时尚商城、哈密市汇嘉时代购物中心2家门店，不过这2家均为托管门店；欧亚集团、银座股份、东百集团和世纪金花均新开出1家门店。
关店来看，大商股份和银座股份关店最多，均关闭3家门店。百联股份、王府井、广百股份各关闭2家门店；居然智家、天虹股份、武商集团、翠微股份、通程控股和徐家汇均关闭1家门店。事实上，市场环境、经营状况、未来发展等多重因素影响着企业布局。
武汉王府井百货在宣布关闭时，声称闭店是结合“市场环境、经营状况以及未来发展策略，做出的艰难选择”；同样在武汉的武商亚贸广场在“综合考虑亚贸广场实际运营情况及公司战略规划的需要，为进一步优化资源配置和组织架构”而选择关闭。
一个直观的现实是，当Z世代成为主力消费人群后，去商场购物反而成为了「反消费习惯」行为。商场也早就意识到「自己」需要新故事，但是如何讲好这个故事，依然是行业难题。除了每年必提的首店、营销活动以及线上线下融合发展外，Z世代喜爱的“二次元”成为了商场“新故事”的主角之一。
百联股份旗下百联ZX创趣场是“二次元拯救商场”的典型代表，百联股份将原悠迈生活广场(杨浦店)创新转型为ZX造趣场，定位中国首家二次元生活方式集地，这也是百联股份第二座创趣场。根据公告，百联ZX创趣场依靠构筑二次元业务壁垒，深耕首店优势，制造圈层爆点，以多元化内容、精准对话核心客群驱动社群增长，2024年全年活动举办近700场，销售额同比增长70%，客流同比上升40%，会员数超26万。
同样在上海的新世界城继续推进业态结构调整，围绕Z世代消费群体需求，在持续引进次元文化头部品牌的同时，开设自营专柜“新铛集”，吸引年轻消费者，推升二次元文化浓度。2024年7-8月，新世界城“Fun肆街区”举办“2024新世界ACG嘉年华”活动，结合商场商、旅、文、康、体、展多业态联动，将商场十一楼衍生为“Fun肆街区”展览活动场地，举办了两场IP首展活动，客流突破10万人次。
王府井喜悦购物中心整合60余个二次元品牌及IP资源，构建北京市场内经营规模领先、品牌矩阵丰富、社交体验鲜明的二次元主题商业空间，形成年轻消费群体高频互动的文化社交新场域。
文峰股份也在公告中表所示百货业态以“一店一策”为核心战略，加快品牌升级，突破二次元营销。深耕福州的东百中心引进多家全国性品牌“谷子店”，兰州中心对兰飨街区进行二次元风格改造，为年轻消费群体构建一个社交属性拉满、潮流氛围浓厚的专属空间。从一线城市到新兴消费城市，“二次元”遍地开花，成为商场新流量密码。
除了二次元外，自营产品也频频出现在财报中。重庆百货在2024年成功实现两大自营品牌落地，推出黄金自营品牌“宝元通”，总销售额超1000万元；同时打造全新商业品牌“优集购”，创新百货模式。居然智家打造运动派、海洋馆、啵乐乐以及宠爱友家4条自营IP业务线，有效充实购物中心的经营特色。武商MALL·世贸也开拓黄金珠宝自营新赛道，稳固黄金珠宝品类的领军地位。华联股份收购的北京DT51商场，就是利用强大的买手团队进行国际采买和商品开发，形成独特的经营模式和内容差异化，成为华联股份的发展重点。
此外，头部玩家还在积极利探索新模式给行业带来新活力。上海妇女用品商店就定位为国内首个聚焦女性社群视角的线下体验空间，塑造“她空间”；同属百联股份旗下的成都奥莱项目位于成华区熊猫国际旅游度假区，打造全国首个公园漫步式奥莱体验空间。
▶ 今年618营销策略整体上从之前的“卷低价”转向“简化促销规则+强调合理价格”，电商平台的持续多元化进一步加剧了线上市场竞争
“史上最长618”，在今年诞生了。早在5月初，淘宝天猫、京东、抖音电商等平台就已经开始进行618预热和首波促销。从5月13日到6月20日，今年618的战线，被各大平台统一拉长到了39天。这是史无前例的。
为了吸引消费者，电商平台纷纷使出浑身解数，在大额优惠的基础上，推出了大量活动，比如联名活动、会员日、秒杀日，等等。一时之间，电商行业敲锣打鼓，好不热闹。与平台们卖力的吆喝形成鲜明对比的是，今年618，消费者的态度好像有些冷淡了。在社交平台上，随处可见消费者对漫长大促的抱怨：“为什么大促这么长”“感觉越早买东西的越亏”“618这一天原来还没到来吗，但已经感觉618大促过去好久了”……
消费者们逐渐对越来越长的618大促感到疲惫，其实也不难理解。毕竟618发展到现在，走过了十几个年头，已经十分成熟化、流程化了，调动消费者的期待值和惊喜感，随之变得更加困难。
根据京东公布数据，截至6月18日23:59，京东零售线上业务、线下业态及京东外卖整体订单量超过了22亿单，下单用户数同比增长超过100%，创下新高，更领跑了行业。与此同时，京东APP的日活跃用户数量也创下了历史新高。3C、家电品类的规模、增速，都是行业第一；服饰美妆、日百品类增速领跑行业，多元业态同频共振带动百万线下门店订单强劲增长，京东采销直播成交额同比增长285%。
此外，京东方面还公布了一些具体品类的增长数据：成交额破干万元的3C数码新品数量同比增长200%；京东物流大家电“送装一体”服务的订单量同比增长超300%；原纱防晒衣成交额同比增长150%；京东全球购游戏机品类成交额同比增长超110%，等等。客观来看，京东今年618的整体成绩还是相当不错的，而这在较大程度上得益于京东外卖的强势增长。京东公布的数据显示，今年618期间，京东外卖已经扩张到了全国350个城市，全职骑手数量已突破12万，日订单量已经突破2500万单，发展态势十分惊人。
根据天猫公布数据，截至6月18日24点，有453个品牌在天猫618成交破亿，相较去年同期增长24%。在一众品牌中，苹果、美的、海尔、小米、华为、源氏木语、耐克、格力、斐乐、vivo、珀莱雅、阿迪达斯、欧莱雅等登上了天猫618“10亿俱乐部”。另外值得一提的是，除了京东、天猫这种电商平台，一些高科技品牌也在今年618大放异彩，比如说小米，其618全渠道累计支付金额超过了355亿元，再次突破大促销售纪录。
纵观这一个多月来的电商大促状况，可以看到，今年618，出现了明显的两大变化。
一方面，主流电商平台纷纷调整了促销策略，不再高举“全网最低价”的大旗、拼命卷低价。近年来的电商大促，往往会要求商家刻意压价，商家的利润由此受损；各种促销、满减规则也越来越复杂，大大增加了消费者理解成本，很多时候消费者不得不费劲计算找最低价；大量退货的凑单商品也给商家造成了额外负担。
真正好的大促，应该让商家和消费者都受益，而不是造成共输的局面。因此，各大平台进行了深刻反思，开始做出积极调整，在今年618落地了新的策略，简化促销规则，并且不再刻意内卷低价。具体而言，淘宝、天猫取消了跨店满减，推行“官方立减”，直减15%起，最高可减50%，一件也能减。京东在原有促销优惠上，整合了国家补贴与京东外卖百亿补贴，让消费者买得更便宜、更放心。
抖音也推出了“立减折扣”和“一件直降”的核心玩法。就连一向强调低价的拼多多，今年618也更改了价格策略，不再执意追求“全网最低价”，而是喊出“同款同价”的口号，给商家和消费者更多喘息的空间和实打实的利好。
另一方面，今年618的格局也扩大了，一些新玩家、新机制的加入，让平台间的竞争变得更加复杂。本地生活市场霸主美团，今年一反常态地加入了618大促，联合百大知名餐饮、零售品牌旗下百万实体门店，推动大促战火越烧越旺。美团618活动时间为5月28日-6月18日，这期间，美团面向消费者发放大额优惠，比如618元神券包、会员福利升级，等等。4月以来，美团正在持续加码即时零售业务，推出独立品牌“美团闪购”。在618大促的加持下，美团闪购业绩喜人，大促首日就有一些品类销量暴涨，例如闪购酒品类整体成交额同比翻了40倍。
另一边，这几年受到越来越多人关注的小红书电商，今年618另辟蹊径，推出了一种名叫“友好市集”的新机制。“友好市集”由小红书的“购物”更名而来，已经在用户主页显示出了入口。为了激发消费者的购物兴趣，小红书“友好市集”先后上线多个主题活动，聚焦音乐节、送礼、旅游度假、养宠等不同场景，提供相应的商品。从表现形式来看，还是具有不错的吸引力的。
对于618，美团、小红书这些平台给出了自己的解法。他们的加入，不可避免地给淘天、京东等传统电商平台带来了一定压力，让电商行业的竞争格局变得更加复杂。如果按照这个势头发展下去，或许今后，我们还能看到更多意想不到的互联网平台出现在618战场中，用创新推动行业洗牌。
回望今年618，从促销机制的简化，到多元平台、多元机制的入场，不难看出整个电商行业风向的变化。当低价不再是唯一解法，平台与商家纷纷开始调整价值逻辑与运营思路。同时，新玩家的加入，也令行业格局更加丰富，迫使传统玩家持续进化。一个更加有序、更加多元的电商生态，正在形成。
这场变革的本质，是电商行业告别粗放增长之后的一次自我校准。无论是“低价”话语权的削弱，还是新平台引入的新机制与新规则，都在推动行业朝着更加理性、有序、健康的方向演进。我们有理由相信，当竞争不再只是价格的比拼，而是体验、效率、信任与内容生态的多重比拼，未来的电商行业，将真正进入高质量发展的下半场。
联商网统计的44家百货上市公司样本2024年营收总额同比下降15%，关店数量整体大于开店数量，显示传统百货业态在持续收缩。与此同时，面对困境，百货公司从品牌组合到营销活动多维度创新引流，或推动向购物中心、奥莱业态的转型。在线上市场方面，刚刚结束的618大促，在营销策略上整体从之前的“卷低价”专向“简化促销规则+强调合理价格”，实质上是电商市场从“内卷竞争”转向“良性竞争”，是综合产品品质、消费体验、价格等多维度因素的适度竞争，而非仅仅或突出“低价”的竞争，有利于引导和推动电商市场的良性发展。
Prada集团近日宣布完成对意大利高端皮革制造商Rino Mastrotto的战略投资，旨在进一步强化其在高端皮革供应链中的主导地位，并持续提升产品质量与竞争力。
Rino Mastrotto专注于小牛皮与犊牛皮的制造，长期为高端鞋履、皮具、服饰乃至汽车和家具行业提供高品质皮革。其精湛工艺与卓越质感，使其在全球高端皮革领域声誉卓著。此次投资是Prada在供应链整合与资源掌控方面迈出的关键一步。通过深化与Rino Mastrotto的合作，Prada将获得更稳定、优质的皮革资源，进一步巩固其产品在奢侈品市场的差异化优势。
2)Chanel设立专注于再生纤维回收、研发与商业化的B2B平台“Nevold”
CHANEL近日宣布成立全新独立组织Nevold，旨在推动整个时尚行业更广泛地使用循环材料。平台名称“Nevold”寓意“Never Old（永不过时）”，体现其对可持续发展的长期承诺。
Nevold作为一个B2B平台，专注于再生纤维的回收、研发与商业化，致力于为纺织行业提供完整的闭环解决方案。尽管由CHANEL构思并参与创建，该平台将以中立、独立的形式运营，对整个行业开放。Nevold由Sophie Brocart领导，她曾担任CHANEL旗下品牌Patou的首席执行官，并于2025年1月加入CHANEL。平台目前已吸纳三家成员单位，包括CHANEL旗下专注回收的L’Atelier des Matières、法国纱线制造商Filatures du Parc以及材料创新公司Authentic Material。Nevold还计划与剑桥大学、米兰理工大学等学术机构，以及纺织与皮革行业的相关企业展开深入合作，共同推动可持续材料的研发与应用，为时尚行业建立更具韧性的绿色供应链。
3)LV将于2026年底前进驻香港K11 Musea，新世界将按营业额收租
据时尚商业快讯，新世界发展与法国奢侈品牌 LV正式达成合作协议，LV确认将于2026年底前进驻位于尖沙咀核心地段的K11 Musea，并开设品牌在亚洲最大规模之一的旗舰门店。这标志着K11 Musea的高端零售版图再度升级，也意味着LV将进一步深化其在大中华区的市场布局。
据悉，该旗舰店占地面积约为4万平方尺，其中除了传统零售空间外，还将配备艺术展陈区域、品牌咖啡厅以及贵宾专属休息室，打造集商业、文化与生活方式于一体的奢侈品综合体验空间。 业内人士指出，这一设计理念与K11 Musea文化零售战略高度契合，也预示着奢侈品牌零售场景正从买东西向沉浸式体验转型。
值得关注的是，此次合作在商业条款上亦颇为引人注目，有消息人士透露，新世界将不采用传统固定租金，而是以营业额挂钩的方式收取租金，即所谓抽佣模式，这在高端商场租赁市场中属较少见的灵活安排，显示出双方对门店未来业绩的信心。
LV近年来持续加码香港市场，其尖沙咀1881 Heritage 旗舰店、置地广场精品店均属高端门店代表。随着K11 Musea新店的推进，该品牌有望在港打造出更具标志性的新一代零售空间。
新总部位于上海核心地段，占地近2000平方米，将全面支持集团在大中华区及亚太市场的业务拓展。Authentic Brands Group目前管理逾50个全球品牌，涵盖运动、生活方式和娱乐领域，年零售额达320亿美元，旗下品牌包括forever 21、Reebok、Champion等。
瑞典服饰巨头H&M 正在悄然推进其向高端市场转型的战略。近日H&M 在巴黎老佛爷百货开设了一家全新店中店，主打其高端儿童服饰系列“Adorable”，标志着品牌在法国市场的首次高端零售尝试。
这家面积约为63平方米的专门店位于巴黎核心零售地段，销售内容聚焦于“Adorable”系列，以有机棉、羊毛与丝绸等天然材质打造，风格温婉、精致，定位为具有“传家宝”品质的儿童衣橱单品。该系列与 H&M 快速消费、平价时尚的品牌印象形成鲜明对比，体现出品牌在产品层级与形象上的积极突破。
H&M 此次动作并非个案，而是快时尚巨头集体向“可负担的高端感”探索的一部分。例如Zara 正通过推出限量系列与升级视觉营销系统塑造新形象，Mango 则借助其“高端Capsule系列”加速在美国市场的中高端渗透。在消费分层、品质导向与审美升级的趋势下，H&M 此举可视为对快时尚失速背景下的一次结构性反应，用更高质感、更可持续的产品线重新接近中产与家庭用户，挽回在全球多个市场中逐渐流失的品牌吸引力。
6)Zara母公司Inditex集团一季度（2月~4月）营收规模低于市场预期，增速放缓
Zara母公司第一财季业绩不及预期。据时尚商业快讯，Inditex集团近日发布最新业绩，营收和利润均低于分析师预期，引发投资者担忧。2025财年第一财季（2月1日至4月30日）营收为82.7亿欧元，略低于市场预期的83.9亿欧元，净利润为13亿欧元，也低于13.2亿欧元的预估。虽然同比仍有微弱增长，但从绝对数值和市场反应来看，Inditex显然未能延续去年强劲的上升势头。
更令市场警惕的是，夏季销售开局疲软，公司披露5月1日至6月9日，按固定汇率计的销售额仅同比增长6%，明显低于去年同期12%的增幅。这一回落显示出市场消费热情正在急剧降温。在通胀、利率高企和地缘风险并存的背景下，即使是Zara这样的品牌，也难以完全对抗宏观周期下行的压力。从公司策略来看，Inditex近年来加速线上布局，并尝试以更灵活的供应链应对需求变化，数字渠道销售占比已接近30%，但在本季增速趋缓，说明“数字红利”或遇到天花板。
近日，时尚品牌RAZZLE发布公告，宣布因业务调整，品牌将于2025年8月31日正式闭店，停止服务。RAZZLE微商城提前于2025年5月30日关闭。公告表示，在闭店前，会员仍可在线下直营门店使用会员卡进行消费并享受相应权益，或前往天猫RAZZLE男装旗舰店购物。
RAZZLE创立于2017年，是地素时尚在女装领域成功经验基础上推出的首个男装品牌，主打年轻、时尚、设计感，定位中高端，目标人群为25至40岁男性。尽管RAZZLE毛利率维持较高水平，2024年达75%，但其整体营收规模在集团中占比极小，难以在当前业绩承压阶段独撑一面。RAZZLE目前尚有13家线下门店，主要分布于北京、成都、广州、南京等一线及强二线城市核心商圈，如SKP、天环广场、德基广场等，这一批次门店也将在8月31日前全部关闭。
根据贝恩公司与意大利奢侈品行业基金会Altagamma联合发布的最新报告，全球奢侈品行业正经历自2009年以来首次实质性放缓。当前全球奢侈品市场总规模约为1.5万亿欧元，其中个人奢侈品市场在2024年价值为3640亿欧元，较2023年的3690亿欧元下滑1%。贝恩预计2025年第一季度个人奢侈品市场将继续萎缩1%至3%，全年收入或将同比下降2%至5%。
奢侈品消费核心市场美国与中国双双陷入停滞，未能实现同比增长。中国市场更是连续第六个季度录得负增长，而美国奢侈品消费同样疲软。与此同时，欧洲与日本等成熟市场的增速也出现放缓。尽管短期前景承压，贝恩对行业中长期趋势保持乐观。预计未来五年，全球将新增超过3亿奢侈品消费者，其中超过一半将来自Z世代和Alpha世代的年轻群体，这也将深刻重塑品牌与市场的互动方式。
韩国时尚电商Musinsa近日宣布将在未来几个月内进军中国和日本开设线下门店，作为其全球扩张战略的重要一环。深受年轻人喜爱的Musinsa 2023年成为韩国首家年销售额超过1万亿韩元约合人民币53亿元的在线亿韩元后，仅五年内，其销售额实现了约10倍的飞跃增长。
Musinsa目前在线个韩国时尚品牌产品，在韩国本土拥有多家线下门店。其中约2000个品牌通过其英语平台Musinsa Global面向除中国外的13个亚洲市场销售。在韩国，Musinsa运营25家自有品牌“Musinsa Standard”门店，以及3家主打合作品牌的“Musinsa Store”。Musinsa首席执行官Park Joon-mo表示，计划第四季度在上海开设首家门店，未来在中国至少设立两家，并于明年初在东京、大阪、名古屋等日本城市开设最多三家门店。除亚洲市场外，Musinsa还计划进入欧洲和中东市场，并积极探索与当地企业合作建立物流及销售网络的可能性。
日本财务省数据显示，2025年以来外国游客在日本的消费（旅行收支收入）持续低迷。4月经季调后为7810亿日元与上月持平，远低于1月的历史高点8995亿日元。分析认为，随着日元汇率反弹，游客在日消费的性价比优势减弱。4月日元较去年同期升值5.9%，导致高价商品销售乏力、客单价下降。百货商场普遍反馈游客消费意愿减弱，免税销售额连续两月同比下滑。尽管4月访日游客人数创历史新高达390万人，但消费力并未同步增长，专家预计未来访日消费难再高速扩张。
11)高端护肤品牌林清轩正式向港交所递交招股书，2024年营收12亿元，线日，上海林清轩生物科技股份有限公司（简称“林清轩”）正式向港交所递交招股说明书，拟在主板挂牌上市。2022-2024年，林清轩营收由6.912亿元人民币增加至2023年的8.05亿元，并进一步增加至2024年的12.096亿元，复合年增长率为32.3%。盈利能力方面，2022年净亏损590万元，于2023扭亏为盈为8450万元，2024年净利润进一步增至1.868亿元。
林清轩的产品以山茶花成分为核心。旗下提供全系列高端护肤改善方案，包括精华油、面霜、爽肤水及乳液、精华液、面膜及防晒霜，旨在支持自清洁及爽肤至保湿及针对性护肤的全套护肤流程。截至2024年12月31日，品牌的SKU总数达到 188个。
线下渠道方面，采取直营店优先的策略，目前建立覆盖中国所有主要城市的全国线%的门店位于购物商场。2022-2024年，林清轩线亿元，分别占公司总营收的54.7%、50.9%及40.8%；线.2%、49.0%及59.1%。
6月19日收盘后，李宁家族控制的非凡领越（HK：00933）发布公告称，于2025年1月10日至6月19日，非凡领越通过联交所于公开市场上收购合共1809.25万股李宁公司股份（HK：02331），总代价约为2.75亿港元，收购股份占李宁公司股份总数约0.70%，每股收购股份的平均价格约为15.20港元。而根据李宁公司披露的文件，非凡领越在过去四天（6月16日-19日）连续增持公司股票，分别增持137.45万股、411.25万股、340万股及640万股，共计1528.7万股，认购价格介于14.95-15.39港元/股，累计出资超过2.3亿港元。
今年年初，非凡领越持有2.72亿股李宁公司股份（占李宁公司已发行股份总数的约10.53%），而在一系列增持后，将持有2.90亿股股份（占李宁公司已发行股份总数的约11.23%）。
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